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西服定制为什么需要试衣?

上传日期:2020-11-12|来源:https://www.langyifushi.com|浏览次数:0次
     试衣是对客户的客观体型和主观需求进行二次校正的过程。我相信很多定制卖场的客人都问过这样的问题。测量了身体尺寸,为什么要穿衣服?因为市议会主要是解决符合顾客体形和着装习惯的个性模板问题,而不是画只能满足顾客类型和国家标准的共性模板问题。
所谓服装模板,是在立体指导下的平面转换过程。“立体”是人体的表象,“平面”是服装样品,西服定制领域的服装样品要解决个性问题,而不是共性问题。
根据国家类型制定的西服版本不能直接用于定制
服装类型的制定,根据正常人体的体形发展规律和使用需要,合理归纳出代表性的部位,“Ho”是高度,“Ho”是周长,是设计服装长度和包围的基础。
以体形中间体为中心,两边依次增加或减少,根据类型的增加大小形成5.4系列、5.3系列、5.2系列,以胸腰落差为基准,将人体分为Y、A、B、C等4种体形。
这种类型系列分类、类型类别分类不足以满足所有顾客对西服的着装要求,但概括起来有三点:
1无法满足顾客特殊体型的需求。
2无法满足顾客对舒适穿着感的生理需求。
3不能满足顾客对着装个人审美情趣的心理要求。
根据国家制定的类型,绿色系列模板不能满足客户的体毛特征和着装要求,因此在试衣过程中发现问题,需要对模板进行两次调整。(威廉莎士比亚、模板、模板、模板、模板、模板、模板、模板、模板、模板)。
单独制版也需要试衣
是否使用单独制版不需要试衣。答案是:“不”仍然需要试衣。
关于制版方法,以前内参军发表过。“十种制版方法,你掌握了几个?点击一下就可以浏览
西服样品制作方法概括为两种。立体切割制板和平面切割制板的最终目标是获得符合人体生理特征、满足人心理需求的“平面图案”。不管用什么制版方法,都要支撑原始数据。
1平面裁剪制版法:平面裁剪制版法是以人体的净大小为基础,经过复杂的公式计算出西服的版型。中间有一些难题。
在人体尺寸测量过程中很难测量角度
测量人体时,可以提供长度、周长、宽度的数值,但人体不是方形的,如果不使用精密的仪器,往往无法准确测量角度,如肩部倾斜角度、胸部倾斜角度等。
这些部位会直接影响西服的形状,仅凭杰法官的经验在模板上指定位置容易发生误差,出来的模板不一定能满足客户的需求。在测量人体尺寸的过程中,特体的范围很难测量
关于特殊体,只是标准体的体形特征(如肩膀、背部、胸部、胸部等)存在差异,这仍然包括角度测量问题、肩部宽度是多少、胸部、背部有多严重等。这些变量不能只用现有的数据准确地总结客人的体毛特征。
2立体切割制版法:立体切割制版法是直接以毛坯形式出版在韧带模型上的,对韧带模型内参曾发送过“如何切割韧带(视频)”,有兴趣的人可以点击查看。
模特韧带与人体不同模特韧带是标准型、规格复杂、种类多样的,而且不管这个韧带模型有多接近人体的体形特征,都不是测量到的客人的体形特征。因此,可以依靠韧带模型裁剪的样品来满足韧带模型,但不一定能满足测量的客人。当然,欧美一些真正意义上的高级定制,根据客人的体形,对韧带模型进行了多次基础样品试衣及体形修改,使其人真正符合客人的体形特征,这样做的衣服价格也非常昂贵,其间耗费的时间和人力成本也不是国内定制店所能负担的。
对西装松弛的控制不容易在西服定制行业,衣服的松弛真的没有标准。家产要由客人决定。这也是入住服装和客人需求矛盾的地方。因为最终模特不会告诉样品师穿这件衣服不方便。(威廉莎士比亚,模板,衣服)。
通过上面的两个论述可以看出,单独制版也不能保证画出的纸样品能够满足顾客的体形特征。所以需要通过试衣对版型进行第二次调整。

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